أسبوع الموضة في ميلانو: ملابس الرجال الإيطالية تقوم بتعديل القوة

الخلاصة – كانت هذه هي الكلمة التي تتبادر إلى الذهن بعد ثمانية أيام مفاجئة في عاصمة الملابس الرجالية هذه وفي فلورنسا. هل اتخذت بعض القوة غير المرئية قلم رصاص أزرق لجميع روايات الركود ، والإلهام المتكرر ، والمراجع المشتقة التي سادت في المواسم الأخيرة؟ فجأة بدا كل شيء هشًا ومركّزًا ، مثل همنغواي المبكر بعد أن تعلم كيف يفعل جيرترود شتاين.

اكتشف المصممون الذين عملوا لعقود من الزمن على روايات شتيكية مثل حبكة رواية مطار (نراكم ، Dolce & Gabbana) الإلحاح ونهجًا جديدًا في تعديل ضيق. يجب أن يكون حرًا عدم إعادة كتابة نفس الفقرة كل موسم ، حتى لو كانت متطلبات سوق السلع الكمالية الصناعية المتزايدة تتطلب أن يكرر المصممون أنفسهم.

ما يجب القيام به؟ يمكنك أن تحذو حذو Pierpaolo Piccioli في Valentino ، حيث يعرض مجموعته الأولى من الملابس الرجالية منذ ثلاث سنوات. كان تجميع 56 مظهرًا متناسبًا بدقة ، لكنك تتوقع نفس القدر من هذا المصمم الدقيق. تم ارتداء السراويل القصيرة تحت السترات الواقية من الرصاص. تم إقران القمصان ذات الياقات المرنة برباطات رفيعة. كانت القمصان على طراز Guayabera مزينة بأزهار شىء صغير براق. كانت هناك بدلات شبحية ومعاطف مبهرجة.

ليس من قبيل الصدفة ، أن لفتة التصميم المهمة كانت قرار المصمم بتزيين بعض الملابس والعديد من الملحقات بالنص. الكلمات التي استخدمها مستمدة من رواية هانيا ياناغيهارا “حياة صغيرة” لعام 2015، ” من أكثر الكتب مبيعًا مليئًا بإيذاء النفس وصدمات الطفولة والإماتة العاطفية والاغتصاب. (السيدة ياناغيهارا هي رئيسة تحرير مجلة T Magazine.) ولأسباب غير معلنة ، تجاوز السيد Piccioli العناصر القوطية الأكثر في الرواية واستقر على عبارة جددته وجعلته يشعر بالانتعاش: “نحن كبار في السن لدينا أن تصبح شابًا مرة أخرى “.

كان من الممكن أن تميل الكلمات بسهولة نحو الحيل ، وهي مادة مغناطيسية للثلاجة. وبدلاً من ذلك شعرت أن الفكرة حركت السيد Piccioli بشكل شرعي ، الذي كتب على Instagram الخاص به بعد العرض أنه يتوق لاستعادة “السحر والعينين اللتين لديّ عندما كنت أحلم بالقيام بهذه الوظيفة.” بمعنى ما ، كانت مجموعة Valentino نوعًا من الإفصاح المتاخم للاعتراف. التصميم وليس الأعمال المثيرة للسجادة الحمراء أو الهيمنة التجارية العالمية هو المكان الذي بدأت فيه قصة السيد Piccioli. يود العودة إلى ذلك.

من المحتمل أن الصناعة بأكملها ستفعل ذلك. قالت ميوتشيا برادا بعد عرضها مباشرة يوم الأحد: “الآن ، في هذا الوقت ، علينا أن نضخ الخيال والأفكار”. لم يكن من الواضح ما الذي جعل هذه المرة مختلفًا عن أي شيء آخر ، ما لم يكن التهديد الذي يلوح في الأفق للذكاء الاصطناعي. من خلال التناوب الخيالي والبراغماتي ، كانت مجموعة Prada غنية كما هو الحال دائمًا في علامتها التجارية من اللعب المثقف. بادئ ذي بدء ، كان هناك مجموعة مصنوعة من ألواح أرضية صناعية من ألواح الصلب ، والتي من السقف تنضح بعض المواد التي تشبه الأوبليك.

بين ستائر السلايم ، ظهرت روبوتات جميلة مرتدية سترات مصممة بأكتاف كبيرة ، وسراويل قصيرة بخصر عالٍ أو سراويل منتفخة. دعت الصور الظلية للساعة الرملية إلى الذهن الدمى البنائية. استشهدت السيدة برادا وراف سيمونز ، مديرها الإبداعي المشارك ، كنقطة مرجعية واحدة النسب الرجولية المبالغ فيها لملابس الرجال منذ الأربعينيات. ومع ذلك ، لم يكن من الضروري العودة إلى هذا الحد. يمكنك العثور على نفس النسب في أي مجموعة ملابس رجالية من كلود مونتانا تقريبًا في أواخر الثمانينيات.

ما أضافه المصممان كان عبارة عن حِفّة على أشكال الفترة الهوائية تلك ، مع وضع طبقات من السترات ذات الألوان الزاهية ، بالتناوب بين السراويل القصيرة والجينز الواسع من النوع الذي ترتديه مهووسات السرعة في سن المراهقة في كتاب الصور الكلاسيكي “تولسا” من لاري كلارك ، أو قمصان مزهرة لا تقاوم تجاريًا من شأنها أن تجعل أي شخص ناجحًا في دوري البولينج في كيوانيس.

إذا كان هذا يجعل عرض برادا يبدو تافهاً ، فهو بالتأكيد لم يكن كذلك. مثل معظم المصممين الآخرين هنا ، تركز السيدة برادا بشكل غير مألوف على دعم شرعية التصميم الإيطالي ، إن لم يكن الأولوية. الناس مثل Walter Chiapponi الذي لم يتم تقديره كثيرًا في Tod’s يفعلون ذلك من خلال إنتاج مجموعات مهزوزة بشكل رائع تقضي على الزخرفة تقريبًا.

بدلاً من تكديس حيل التصميم ، قام السيد Chiapponi بتبديل الأشياء التي لا صلة لها بملابس الرجال الكلاسيكية مثل السترات الواقية من الريح ، والمعاطف الروتينية ، وسترات البيسبول ، والسراويل ذات الطيات المقلوبة ومعاطف السيارة بطول أطراف الأصابع حتى تخطئ في تقديم العروض لأساسيات JC Penney . لكن هذا بالطبع سيكون مستحيلًا لأنه ، في طريقة السلع لمجموعة الثراء الخفي ، كانت الملابس مصنوعة من الصوف الخفيف ، والقطن الناعم ، ومواد مثل جلد الغزال أو جلد الغزال الرقيق.

إنها قاعدة أساسية للحفظ أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تصنيف الأنواع على أنها مهددة بالانقراض ، ربما يكون قد فات الأوان للخلاص. يمكن قول الشيء نفسه تقريبًا عن الحرفيين المهرة ، وقد لعبت هذه المعرفة بالتأكيد دورًا في قرار سيلفيا فينتوريني فيندي بعقد عرضها في مصنع Fendi جديد تمامًا في Bagno a Ripoli ، وهي قرية توسكان صغيرة تقع على بعد 30 دقيقة خارج فلورنسا.

قبل ذلك ، تمت دعوة حوالي 400 ضيف تم نقلهم في حافلات أو اقتيادهم إلى الريف للتجول في مصنع كامل الموظفين حيث قام العمال في المعاطف البيضاء بتقطيع جلد العجل البكر بآلة ليزر وتفكيك وتطريز أكياس بيكابو.

قالت السيدة فندي في مقابلة: “فكرة الشفافية في جميع جوانب عملنا مهمة”. “يريد الناس التحقق من مصادر ما يشترونه – من وماذا وأين.” من المفترض ، بسعر 3000 دولار لباجيت كلاسيكي ، فهم يعرفون السبب بالفعل.

الحرفيون ، حتى أولئك الذين تم تدريبهم على التكنولوجيا المتقدمة ، نادرون في إيطاليا – أو في أي مكان آخر ، في هذا الصدد. إن الاحتفال بها علنًا ، كما فعلت السيدة فيندي من خلال إخراج فريقها بالكامل بعد العرض ، أمر عملي بقدر ما هو مراعي. إنها ، بعد كل شيء ، القوى المجهولة وراء رؤيتها لما يمكن تسميته بملابس الرجال المتقاطعة: مآزر قميص متطورة أو سترات شبكية مصبوغة بشكل طبيعي بالقراص الذي ينمو برية على سفوح تلال توسكان ؛ تصميمات مستوحاة من مآزر العمال المخرطة أو أحزمة الأدوات المعاد استخدامها في شكل تنورات قصيرة وتلبس فوق السراويل ؛ قباقيب. حقائب مفصلية صنعت بالتعاون مع المهندس المعماري الياباني Kengo Kuma.

رفاهية السيدة فيندي ليست من النوع الهادئ. لم يتم إنتاج التصميمات لمجموعة Purple Label الخاصة برالف لورين. بالعودة للعرض في ميلانو ، بعد توقف دام أربع سنوات ، قام فريق تصميم Lauren بإعداد عرضهم التقديمي في قصر السيد Lauren الخاص ، حيث قام ضيوف مثل Chris Pine و Damson Idris بإلقاء نظرة على سيارة Jaguar XK120 النادرة المتوقفة في الفناء الأمامي ، وارتشفوا الشمبانيا (أو المياه الفوارة ، في حالة السيد باين) وتنجرف بين أصص النخيل.

على الرغم من أن المجموعة تم تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع ، تم تصميم كل منها بشكل مباشر ضمن لغة السيد Lauren’s Gatsby (كانت بذلة الدنيم المصممة خصيصًا هي الأكثر شيوعًا) ، كانت إحدى المقاطع المجزية عبارة عن مساحة مليئة بالملابس الرسمية بألوان صاخبة لببغاء.

ملابس السهرة غير التقليدية هي الفئة الأسرع نموًا في خط بيربل ليبل من السيد لورين ، وفقًا لمتحدث. بالنظر إلى أن العلامة التجارية افتتحت مؤخرًا متجرًا بمساحة 4000 قدم مربع على طول ريالتو للسلع الفاخرة في منطقة التصميم في ميامي ، فمن المتصور أن تكون كل سترات العشاء هذه باللون الأخضر الزمردي أو الكناري ؛ بنطلون سيريز فاجأ بأوراق الشجر الزاهية ؛ وسترات عشاء اليوسفي مزدوجة الصدر مع طية صدر السترة واسعة الذروة تتجه نحو تلك الشريحة من سكان أمريكا الجنوبية الأثرياء الذين لم ينتقلوا بعد من جنوب فلوريدا إلى مدريد.

العرضان اللذان اختتمتا أسبوع الموضة في ميلانو هما جورجيو أرماني وزينيا. كان لكل منها مراجعة أطروحتها الأساسية وتبسيطها. في Zegna ، قام أليساندرو سارتوري ، الذي تدرب على الخياطة ووضع كل شيء وفقًا لمبادئ خياطة الملابس الكلاسيكية ، بتقليص أسلوبه تدريجياً إلى نوع من الحتمية المشدودة. مثل قصة ريموند كارفر ، تتميز ملابسه بهندسة ومنطق. غير مُصنَّع إلى درجة الوضوح ، فإنه يجعل العمليات المعقدة للحصاد والنسيج والصهر التي تدخل في تصنيعه غير قابلة للكشف.

السيد أرماني بعيد كل البعد عن التبسيط ، ومع ذلك فإن أسلوبه عادة ما يتم تعديله ، وهو ما أسماه “عملية مستمرة للكتابة وإعادة الكتابة”. منذ عام 1975 ، أجرى السيد أرماني تغييرات مطردة على أسلوب لم يخترعه أبدًا ، مما أدى إلى حصوله على أشياء تتعلق بأساسياتهم: سترات رياضية غير مُصنَّعة تُقرأ على شكل قمصان ، ومعاطف ميدانية أنيقة ، وسراويل كارغو ، وسراويل قمصان وبلوزات. سترات ذات قطع عميق يتم ارتداؤها فوق الصدور العارية لإضفاء تأثير على الصدر الرجالي.

في مناسبات ليست قليلة ، كان السيد أرماني بلا هدف أو طائشًا أو وقع في فخ إثارة المشاعر في صفحاته الخلفية. بطريقة ما لم يعد هذا هو الحال. أخيرًا ، في عمر 88 عامًا ، كبر حتى أصبح شابًا مرة أخرى.