تجمع وصفة سمك البحر الترينيدادي هذه ثلاثة أجيال من الأمهات

بعض الأطعمة أقوى من أن تبقى في الماضي.

Buljol ، الذي سمي على اسم العامية الملتوية للكلمات الفرنسية brulé (محترق) و gueule (الفم) ، هو طبق من سمك القد المملح المجفف ، وقد تبع عائلتي عبر الأجيال ، بعد طفولة أمي في خمسينيات القرن الماضي في ترينيداد.

في كل ليلة جمعة ، كانت جدتي لأمي ، إيلين كاديت ، التي أطلق عليها الجميع اسم المعلم ، تُقلى باستخدام اللحم المقشر من سمك القد المملح المسلوق (أو السمك المالح ، كما يطلق عليه غالبًا في منطقة البحر الكاريبي).

كانت تنطلق بقطعة من الأعشاب العشبية الزاهية ، مثل البصل الأخضر وشدون بيني (كولانترو) ، والعطريات القوية ، والطماطم الحلوة الناضجة ، والفلفل الاسكتلندي بونيه ، ورذاذ قوي من عصير الليمون الطازج. كان يُقدم دائمًا – لزوجها وأطفالها الخمسة – بخبز جوز الهند ، وهو خبز خالي من الخميرة كثيف ، معطر برائحة حلوة مصنوع من الحليب والزيت ولب جوز الهند الطازج.

علمتني والدتي ، آن ماري رانسوم ، أن أصنع الطبق بنفس الطريقة تقريبًا ، وكان التغيير الوحيد هو تضمين زيت الزيتون البكر الممتاز. والآن ، من منزلي في رالي ، نورث كارولاينا ، أقدم بعناية وصفة والدتي وجدتي لابنتي نويل البالغة من العمر 6 سنوات.

عندما كنت طفلاً ومراهقًا في الجزيرة ، غالبًا ما شاهدت فرحة والدتي في إعداد الطبق ، وهي سعادة متجذرة في ذكريات عشاء ليلة الجمعة. لكن لحظات الفرح تلك كانت مليئة بالألم ، لأنني شعرت بالتاريخ العنيف الذي جلب سمكة الملح هذه إلى الطاولة أمامي ، وهي لحظة لا أتمنى تكرارها أبدًا.

يجسر سمك القد المملح القرون والثقافات. سلعة غنية بالبروتين ومستقرة على الرفوف ، وجدت طريقها إلى العديد من المأكولات وأصبحت سمة خالية من الرتوش للنظام الغذائي للأشخاص المستعبدين.

من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ، كان أصحاب المزارع غير مستعدين للتنازل عن أي أرض مخصصة لزراعة قصب السكر لزراعة محاصيل للأفارقة المستعبدين ، وكانوا يتطلعون إلى سمك القد المملح الرخيص الرخيص. بعد التحرر في ترينيداد وتوباغو ، في عام 1838 ، استمرت الأسماك المالحة في كونها عنصرًا غذائيًا أساسيًا للأشخاص المستعبدين سابقًا ، وأصبحت جزءًا من نمط حياتهم وإرثهم في نهاية المطاف. يظل مكونًا أساسيًا يكشف جزءًا من تاريخ الجزر ، بينما يقدم أيضًا قوسًا تعويضيًا.

لم تفهم نويل تمامًا. وهذا أمر مفهوم.

في تقييمها الطفولي ، تبدو أسماك الملح وكأنها شيء “جاء من متجر الهالوين”. أضحك ضحكة مكتومة ، لكن بقدر ما أستطيع ، أذكرها بأن التعامل مع هذه الأطعمة الترينيدادية التكوينية يتطلب المزيد لأنها تقدم المزيد. آمل ، من خلال النظر إلى ما وراء مظهر سمكة الملح ، أن تفهم نفسها في سياق أكبر: الثقافة التي حملت الأمهات قبلها – وتعلم ، كما علمت من والدتي ، أنها لا تستطيع أبدًا صياغة الهوية الكاملة من خلال التغاضي عن أي جزء من أجزائها.

Bake and buljol هو جزء من ترينيداد ، لذا فهو جزء مني.

وجزء منها أيضًا.

عندما أعجن العجين المحكم لخبز جوز الهند وفقاعات السمك المالح على الموقد ، أظن أنها تدرك قوة الوصفة ، وكيف أنها تحافظ على الماضي وتخلد جدتي ، التي لم يتبق منها سوى عدد قليل من الصور ذات اللون البني الداكن. في صنع هذه الأطباق ، نعيد التنفس إلى الحياة كجزء من الماضي وشعب التهمته الخسارة في يوم من الأيام. والموت يفقد لدغته. هذا الطعام ذو القيمة التي لا تُحصى يجعلنا طلابًا لتاريخه ، بينما ينهار الخليج عبر أربعة أجيال من النساء الكاريبيات والأمريكيات.