لماذا أثار ادعاء البيتزا والكاربونارا “الأمريكية” غضب الإيطاليين
روما
سي إن إن
–
يمكنك انتقاد أزياءهم ، والسخرية من سياساتهم ، وحتى الشكوى من القمامة ، لكن التشكيك في المطبخ الإيطالي أمر بعيد المنال تمامًا.
لهذا السبب تسببت مقابلة أجريت مؤخرًا مع أستاذ تاريخ الطعام المثير للجدل ، ألبرتو غراندي ، في إحداث مثل هذا الضجة. قال غراندي ، الذي كان يشكك في أصالة المنتجات الأساسية المصنوعة في إيطاليا مثل كاربونارا وجبن البارميزان وحتى البيتزا لسنوات ، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن هوس الإيطاليين بمطبخهم ينبع من انعدام الأمن.
قال: “عندما يجد المجتمع نفسه محرومًا من إحساسه بالهوية ، بسبب أي صدمة تاريخية أو انقسام مع ماضيه ، فإنه يخترع تقاليد لتكون بمثابة أساطير مؤسسية” ، مشيرًا إلى أن عبادة الطعام التي يشترك فيها الكثير من الإيطاليين مبنية على التقاليد الخاطئة.
وأضاف: “المطبخ الإيطالي في الحقيقة أمريكي أكثر منه إيطالي” ، وهو أمر يصعب ابتلاعه بالنسبة للإيطاليين الذين غالبًا ما يسخرون من ثقافة الوجبات السريعة في أمريكا.
التساؤل عن أصالة ثراء المطبخ الإيطالي ترك مذاقًا سيئًا في فم الحكومة الإيطالية ، ولسبب وجيه.
في نفس اليوم الذي هز فيه مقال غراندي مطابخ أعظم الطهاة الإيطاليين ، أدخل وزراء الثقافة والزراعة الإيطاليون المطبخ الإيطالي رسميًا في الترشح لمركز اليونسكو للتراث العالمي ، والذي سيتم تحديده في ديسمبر 2025.
وقالت الحكومة أيضًا إنها ستعين نوعًا من قيصر المأكولات لمساعدة المطاعم ومنتجي المواد الغذائية الإيطاليين على الالتزام بمعايير وتقاليد تاريخ الطهي في البلاد.
أعلن وزير الثقافة جينارو سانغيوليانو ووزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا ترشحهما لليونسكوو استنادًا إلى “مزيج من الممارسات الاجتماعية والطقوس والإيماءات القائمة على النكهات المحلية العديدة التي تحددها ، بدون تسلسل هرمي” ، في مؤتمر صحفي في 23 مارس.
تقدمت الوزارات أيضًا بطلب الاعتراف بالمطبخ الإيطالي في القائمة التمثيلية لليونسكو لعام 2023 للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وقال جيانماركو مازي ، وكيل وزارة الثقافة: “أمامنا سنتان سيتعين علينا خلالهما الترويج لطعامنا في إيطاليا وفي العالم ، ونأمل أن نرى مشاركة جماعية”.
قدمت المجموعة ملفًا كتبه بيير لويجي بيتريلو ، الأستاذ في جامعة روما لويس ، الذي كتب عن “فسيفساء التقاليد” التي ، كما يقول ، “تعكس التنوع الثقافي الحيوي للبلد وتستند إلى القاسم المشترك لتصور لحظة تحضير واستهلاك الوجبة كمناسبة للمشاركة والتحدث “.
المشكلة الوحيدة هي أن نظريات غراندي الآن فيروسية حول الطعام الإيطالي – بما في ذلك أن طبق المعكرونة الروماني الكلاسيكي كاربونارا هو في الواقع اختراع أمريكي ، وأن البارميزان الإيطالي الحقيقي قد تحول بعيدًا عن التقاليد بحيث يمكنك فقط العثور على أي شيء قريب مما يفترضه. أن تكون في ولاية ويسكونسن الأمريكية – تقوض الترشيح.
قال غراندي لمنافذ La Repubblica الإخبارية أن هناك “الكثير من الهراء” في ملف طلب اليونسكو وأنه يخشى في الواقع من أن إيطاليا قد تفوز بالتسمية المرغوبة لطعامها.
“ماذا يحدث إذا حصلنا عليها؟ وقال “أولئك الذين يحبونها سيستمرون في حبها وأولئك الذين لا يحبونها سيستمرون في كرهها”.
كما أوضح لشبكة CNN سبب شغفه بهذه القضية. يقول إن الملف يستند إلى وصفات وليس على الجذور ، وأن جوهر هذا التعيين يدور حول أهمية المطبخ في الثقافة ، وليس المطبخ الفعلي أو ما إذا كان هناك عيش الغراب في كاربونارا.
وقال لشبكة سي إن إن: “اليونسكو لا تعطي التصنيف للوصفات”. “السؤال فلسفي وليس فن تذوقي.”
منزعج من القول المأثور أن الإيطاليين هاجروا من إيطاليا وعلموا الناس كيف يطبخون ويأكلون. قال: “لقد هاجروا لأنهم لم يكن لديهم ما يأكلونه هنا ، كانوا فقراء”. لقد غادروا لأنهم كانوا يتضورون جوعا. إنه أمر مسيء لأجدادنا أن يرسموها بشكل مختلف “.
وقال أيضًا إن “بلورة” المطبخ الإيطالي أو تجميده في الوقت المناسب سيقضي عليه ، وأنه إذا تحسنت البيتزا عندما هاجر الإيطاليون إلى الولايات المتحدة وصنعوا الوصفة التقليدية مع تحسينات أمريكية مثل صلصة الطماطم ، كما يصر ، فيجب أن يحدث ذلك التعرف على حقيقتها ومن أين أتت.
مجرد كونك إيطاليًا ، كما يقول ، لا يعني أنه من المضمون أن تكون الأفضل. يقول: “ليس الأمر كما لو أنني أخذت حصانًا يقفز ووضعته على سيارة فيات باندا وتصبح هذه سيارة فيراري”. “ليس التاريخ هو الذي يضفي الشرعية على الأحداث الجارية.”
كما أنه مندهش إلى حد ما من الفضيحة التي أحدثتها مقابلته والأبحاث اللاحقة التي أجرتها صحيفة Financial Times. استطاعت الكاتبة ، وهي إيطالية أيضًا ، دعم الكثير مما قالته غراندي من خلال التحدث إلى أقاربها حول وقت تناولهم للبيتزا لأول مرة وكيف تم صنع مختلف المواد الغذائية في الأصل.
”تغيير الوصفات. قال: “الأذواق تتغير”. “وظيفتي هي أن أكون مؤرخًا ، فأنا لا أبيع المنتجات.”
لا يتفق الجميع على أن تراث الطهي لا علاقة له بالطعام الفعلي.
قال الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين المباشرين ، المعروف باسم كولديريتي ، لشبكة CNN إن هجوم غراندي – خاصة في أعقاب ترشيح اليونسكو – هو هجوم “سريالي” وأنه في الواقع قرصنة زراعية عالمية ، أو سرقة الوصفات الإيطالية التقليدية المنتجة في الخارج بمكونات دون المستوى المطلوب ، تصل قيمتها إلى 120 مليار يورو (130 مليار دولار) سنويًا.
أهم المخالفين هم صانعو زيت الزيتون الإيطالي البكر الممتاز وجبن بارميجيانو ريجيانو أو جبن البارميزان. يقوم كولديريتي بجولة حول العالم للعثور على المنتجات المقلدة والملفات القانونية لإيقافها وقد اتخذت إجراءات في ولاية ويسكونسن ، حيث يقول غراندي إنه يتم إنتاج جبن أصيل أكثر من ذلك الموجود في إيطاليا.
أدت حماية الطعام الإيطالي أيضًا إلى قيام إيطاليا بإدخال تشريعات لحظر ما يسمى بالمأكولات الاصطناعية أو القائمة على الخلايا ، مما يعني أنك لن ترى كرات اللحم Woolly Mammoth على السباغيتي في إيطاليا في أي وقت قريب إذا مرت.
فاز رئيس الوزراء الإيطالي الحالي ، جيورجيا ميلوني ، العام الماضي على منصة إيطاليا الأولى ، والتي ركزت على الهجرة ولكنها تضمنت أيضًا حماية التراث الثقافي الإيطالي ، بما في ذلك الطعام ، من التطورات التكنولوجية مثل اللحوم الاصطناعية.
قال وزير الصحة في ميلوني ، أورازيو سكيلاتشي ، إن مشروع قانون حظره يجب أن يتم تمريره بسبب نقص “الدراسات العلمية حتى الآن حول تأثيرات الأطعمة الاصطناعية”.
في مؤتمر صحفي لدفع التشريع إلى الأمام ، أضاف شيلاتشي أيضًا: “نريد حماية تراث أمتنا وزراعتنا على أساس حمية البحر الأبيض المتوسط.”
وقالت لولوبريجيدا ، التي دعمت وزارة الزراعة التابعة لها عرض اليونسكو ، إن الفكرة وراء الحظر كانت حماية “الثقافة الإيطالية وتقاليدنا ، بما في ذلك الطعام والنبيذ”.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “المنتجات المعملية برأينا لا تضمن الجودة والرفاهية وحماية ثقافتنا وتقاليدنا”.
ولكن إذا سألت غراندي ، فلن تفعله أيضًا علامة صنع في إيطاليا.
